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加雅岛那一抹纯正沙巴的隐味值得你用心品味

2017年10月25日 16:34 来源:澎湃新闻  
前往加雅岛的理由有很多,在密林间寻找红毛猩猩,在无人的海滩边浮潜,在Long House餐厅大啖美食,都是乐事。

  如若一个人向往于文明尚未染指天地的纯粹,这里还有一扇秘密之门,通往那些无拘无束、混沌又幸福的长日。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  沐浴在晨曦中的马洛汉海滩与Gayana Marine Resort。本文图片如无无特殊署名均为 资料图

  加雅岛为东姑阿都拉曼海洋公园(Tunku Abdul Rahman National Park)所属岛屿中最大的一座,毗邻的四座岛屿,沙碧、苏禄、玛努干、玛木堤,都是游人如织的一日潜水圣地。相比之下,身为主岛的加雅岛虽说离岸更近,却因多年来不曾大张旗鼓的开门迎客,而始终笼罩在一层原始神秘的面纱下。

  快艇从亚庇市中心的Jesselton码头出发,劈波斩浪,朝着西北方向行进,随后在3公里外Gayana Marine Resort私人码头靠岸。这一天,日光和煦,风平浪静,海面透着翡翠色亮光,说不出名字的鱼群、羽毛般华丽的海藻在眼底跳跃,与十分钟前我们经过亚庇市同一片海域看到的景象截然不同。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  亚庇市中心的老建筑艾京生钟楼,自1905年建成至1956年一直是港口船只辨明方向的标的物。Marco 图

  1899年,来自北婆罗洲贸易公司(BNBC)的英国长官查尔斯·杰西顿率队撤离加雅岛,在当时名为Api-api小渔村,即今日的亚庇,建立全新的殖民点。从这意义上说,加雅岛的殖民史远比亚庇久远,只是岛上找不到任何与杰西顿或北婆罗洲贸易公司有关的物证:一个多世纪前的山火、原住民的抵抗运动将英国人留下的建筑工事焚毁殆尽,岛屿重新归于大自然的怀抱,沉入一段绝缘与历史课本的安宁时光之中。

  以海为家、傍海而居的巴瑶人,是加雅岛的原住渔民,也是在整个沙巴地区人口排名第二大的种族中,仅次于卡达山人。早在三百年前,巴瑶人由南菲律宾流徙至婆罗洲东部的仙本那诸岛,辗转又来到了加雅岛。我在亚庇海边见过一些 “海上吉普赛人”社区。简单来说,是几十艘驳船和几十条长长的铁锁链构成的既不属于海洋也不属于陆地的例外空间,但加雅岛的巴瑶渔民却住在珊瑚礁岸边的水上屋里,乘着快艇经过时,掌舵者伸出左手远远一指,只见不同颜色的木屋顶、铁皮屋顶连成片,每家每户门前泊着小船,与槟城姓氏桥一带的风景倒有几分神似。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  被密林环绕的加雅岛北部海湾

  岛屿面积有一千四百公顷之多,但除了沿着珊瑚礁岸分布的总数超过千人规模的渔民社区、一个瞭望塔兼警务工作站,以及三间酒店之外,再也找不到任何属于现代文明的痕迹。可以想象,在人迹罕至的海滩就是神秘的热带雨林之间,仅存的三间酒店,每一间都好似一个孤绝而独立的宇宙。

  位于东部海岸线上的Gayana Marine Resort是岛上最先建成也最具知名度的一间。度假村拥有超过20年历史,2005年被沙巴本地商人Robert Tang爵士买下加以改建、扩张,拥有了52座马尔代夫式水上别墅的庞大规模。这里独栋木屋多为三面环海或四面环海的格局,木屋之间有栈桥互通,与码头、餐厅、水疗馆和潜水学校衔接,另有一条海上通路专供酒店工作人员使用。每天早晨6、7点钟光景,你可以看到酒店工作人员驾着小艇,运送着内容豪华的早餐、全套茶具与餐桌摆件,倏忽出现在你或你邻居后院的海面上,随即又消失,情形大致跟一百年前英国私酒贩子在海滩边接洽买主、装船运货的过程一般秘而不宣。

  在2005年,与Gayana Marine Resort同期筹建的还有一个以独立资金运作的海洋生态研究中心(MERC),具体位置就在栈桥的尽头。海洋生态研究中心设立的初衷是为了保护各种因气候暖化和海洋污染而濒临灭绝的海洋生物,尤其是婆罗洲近海特有的巨蚌和珊瑚礁。听说,度假村的主人对于自己孩提时代看到的清澈海水,怀有相当深的执念,在他的提案下,马来西亚首间人工珊瑚礁繁殖基地及环境教育基地得以成立。

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  海洋生态研究中心的主要使命,是向下一代人传递讯息,提醒他们大自然临危的威胁。

  “世界上有八种巨蚌,七种可以在马来西亚找到,但是它们不再像过去那样常见于热带水域,在这里你会看到研究员使用一系列技术手段促成巨蚌再生繁殖,我们的哺育期长达三年,直到巨蚌的体型变得足够大,能够在珊瑚礁上生存时,就会把它们投放到环境条件理想的海域,也就是加雅岛上的马洛汉海滩。那里具备三种敏感的海洋生态:红树林、海草、海床及珊瑚礁。” 度假村总经理特助,来自锡耶纳、如今已在亚庇生活了四年之久的安德烈·巴拉多利(Andrea Balladori)在领我过去的路上细心加以解释。他提到,如今生活在马洛汉海滩的巨蚌数量已达三千五百只之多。

  海洋生态研究中心的外表朴素而务实,小型水族馆里一派欢乐景象,孟加拉豆娘鱼、小丑鱼、银莲花、螯虾和瓷蟹,在喜盐草、二药藻、海葵花构成的海床里穿梭,让人得以透过水族箱直观的领略本地珊瑚礁生态群的美貌。水族馆的“后台”是巨蚌及人工珊瑚礁培养基地,同样面向公众开放参观,科研人员甚至会鼓励访客把手伸进不同尺寸的培养箱里,摸一摸那些性情温顺的小家伙。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  在水族馆的“后台”参观,与本地海洋生物亲密接触。Marco 图

  无论你是否谙熟水性,都该试试免费的独木舟和浮潜项目。我以一个“过来人”的身份保证,任何人都不会失望而归。说起来,我也试过不同地方的潜水项目,包括冲绳、大堡礁、苏门答腊岛的偏远岛屿,但加雅岛的水下资源同样让人感到惊艳——水质清澈,鱼群和珊瑚的颜色、品种十分丰富,我很想说,它们只是某种CGI特效,被包装成了3D实景的样子。最好的潜点之一就在度假村码头前面,我曾在这里看到无数明亮的小丑鱼,还有海鳗蜷缩在珊瑚丛中休憩的样子。

  遇见猴子是大概率事件,即便一个人决定不参加户外项目,仅仅留在酒店“安全范围”内活动,也难免会跟它们迎面撞上。猴子们玩心很重,有时会大摇大摆出现在你的阳台,摆弄起你留下的围巾或阳伞。我曾向酒店工作人员讨教应对策略,他们给出的建议是:不要跟猴子对视;不要用行为激惹它们;也不要在自己的别墅前给它们喂食,“因为你喂饱一个,马上就会迎来一群。”

  我还听说,在同属东部海岸、相距不算远的Gaya Island Resort(美国海洋生物学家斯科特·梅贝克在这里建立了一个海龟保育基地),猴子们已经掌握了闯空门、偷酒喝的本领——它们会打开不上锁的房门,直奔迷你吧而去,带着几听嘉士伯心满意足的离开。这故事可信度很高,同样是酒店工作人员告诉我的。

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  乘着皮划艇探索度假村附近的私密海域

  岛上最具特色的游览项目当属丛林徒步。最经典的徒步线路是四千公里长的丛林小径,对于训练有素的户外爱好者而言,两三个小时可以走完全程,只是过程绝不轻松。一方面原因在于山路崎岖陡峭,需要爬上爬下、随时保持身体平衡,另一方面则在于,这是一个真正的热带雨林,置身其中,你甚至会忘记此前经历的种种奢适海岛生活。除了大片百英尺高的林木之外,一路上入眼的多是各式各样的蘑菇、昆虫、蜥蜴、老鼠,运气足够好的话,还有红毛猩猩,甚至金线猴。

  有一条更易上手也更安全的徒步路线,位于获奖无数的野奢风格度假村Bunga Raya附近。这是一条1.5公里长的人工步道,来回可以在一个半小时内完成,好处是徒步者可以轻装上阵,不必携带地图、指南针,也不必跟向导现学丛林生存技能或是自然药物识别及使用方法。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  正午时分,沙碧岛迎来络绎不绝的潜水者。Marco 图

  Bunga Raya隶属北部海岸,整个度假村建在山海之间陡坡上,旗下的48间别墅或面海而建,或隐藏于密林间,依着岩壁的走势,被设计成了一栋栋精致的“树屋”。前往Bunga Raya仍然需要搭乘快艇或船,另外还需在私家码头转搭高尔夫球车,在偌大的山林间兜兜转转一圈,经过一个又一个惊心动魄的斜坡,方能抵达下榻处。

  度假村固然是顶级的,精致飘逸之余,带点南洋特有的香艳和性感,唯进出往返给人的印象像是去造访某个史前考古遗址一样。不过,我真心觉得,Bunga Raya的设定与加雅岛自身的气质是最合衬的。度假村方面为了保护植被,而没有选择对坑洼不平的山路进行重建,这一点也让人不由得心生好感。?

  在离开加雅岛之前,一定要设法去露天餐厅长屋(Long House)吃一次地道马来菜,长屋的菜单以马来菜、中餐、西餐三位一体的形式呈现,其中马来菜占比不大,且菜品格局在经历六个月的“定型期”之后便鲜少更改,然而里面包含了太多是值得一试的原住民风味料理——由华人主厨刘云龙领衔,另有四位分别来自卡达山、巴瑶、毛律、布吉族的主厨坐镇,再加上清一色本地人的厨房团队,以及两个附属于餐厅的有机农场、渔场(分别设在对岸的洛高宜、斗亚兰两个小城市周边),单凭这些硬件也不难猜出长屋出品的基准线,设置得远比同行更高。

加雅岛 那一抹纯正沙巴的隐味值得你品味

  刘云龙主厨。Marco 图

  “我们不想把自己的风格定位为现代东南亚菜,尽管菜单上有三种不同风格的料理,但我们仍以正宗马来西亚餐厅的身份自居,想给食客们尝尝我们小时候去土著朋友家做客时吃过的东西。”刘云龙解释说。这个山打根长大的第三代广东移民,从小在饼档里长大,每日看着母亲和外公制作茶果,未及成年便决心投身于F&B行业。

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